VII 历史与风格 · 1940s–1960s
现代主义Modernism
战后珠宝的自我清算:去除装饰、强调体积与材质本身,几何形态与工业美学的登堂入室。
战时铂金被征用、黄金主导了 1940 年代的 Retro 风格(大体积的玫瑰金卷曲与「回旋标」造型),而战后的现代主义则走得更远:一批设计师要求珠宝放弃对「贵重」的表演,回到形态、材质与比例本身。Georg Jensen 银器工作室的现代主义传统在大洋两岸获得回响。
1956 年 Tiffany & Co. 任命 Jean Schlumberger 开始,高级珠宝与当代艺术的关系被重新谈判;同期北欧与美国的 studio jewelry(工作室珠宝)运动兴起,首饰从橱窗走进画廊——艺术家用铁、铜、石头制作「不可戴的首饰」以质疑消费主义。
对今日设计语言影响最直接的,是现代主义确立的克制范式:单一材质的大面积运用、精确的比例关系、去中心化的构图。今天所谓「简约高级」,语法几乎全部写定于这一时期。
| 常用材质 | 银、金、大颗粒有色宝石、原石(rough stone) |
|---|---|
| 代表形态 | 纯几何体、流动曲面、单一材质大面运用 |
| 标志工艺 | 锻造、无装饰抛光、隐藏式镶座 |
| 代表人物 | Georg Jensen、Jean Schlumberger、工作室珠宝运动诸家 |
标志性一幕:Georg Jensen 的现代主义银饰体系;Tiffany 时代开启的艺术家合作模式